Foil Print
Wearing the Light
布に、光を纏わせる。

金・銀・銅色の箔を布地に圧着し、模様を描くフォイルプリント。インドでは何百年も続く「金を纏う文化」の流れの中で育まれ、結婚式や祭事など人生の晴れの日を彩ってきた装飾技法です。その成り立ちと、Pasandが東京の装いに取り入れるまでを辿ります。

布の上に、輝く箔を載せる。

フォイルプリントは、インドで何百年も続く「金を纏う文化」の流れの中で育まれてきた、金・銀・銅色の箔フィルムを接着剤と熱を使って布地に圧着する装飾技法です。まず布の表面に、木版や型を使って接着剤でパターンを描く。その上に薄い箔フィルムを重ね、熱と圧力で転写すると、接着剤のある部分にだけ光が残る。手作業の場合、職人が箔を手で押し当てるため、エッジにわずかな揺らぎが生まれ、箔の濃淡にも一枚ごとの表情が宿ります。

インドで「金を纏う」という文化の歴史は深く、金糸を織り込むザリや、金糸刺繍のザルドジは、ムガル帝国時代に宮廷文化の中で大きく発展しました。ペルシャから伝わった技法をインドの職人が吸収し、衣服だけでなく宮廷の天幕や象の装飾にまで及んだといいます。ラジャスタンでは金銀のリボンを布に貼り付けるゴータパティが発展し、ジャイプールの職人たちが今もその技を継いでいます。

フォイルプリントは、こうした「金を纏う」伝統の、現代における一つの発展形とも言えるものです。かつてザルドジの刺繍一着に何百時間もかけていた輝きを、より多くの人が手にできるようにした技法。祝いの日の輝きを、より身近なものにしたとも言えるでしょう。

インドにおいて金の輝きは、ラクシュミー女神が象徴する富と繁栄を想起させるものとして、特別な意味を持ってきました。衣服に金の光沢を添えることは、装飾であると同時に、吉祥への願いの表れでもある。

だからこそ、フォイルプリントが最も求められるのは「ハレ」の日です。

結婚式では、花嫁のサリーやレヘンガに施される金銀の装飾が、人生で最も祝われる日の証になる。婚礼の前夜祭であるサンギートやメヘンディから本婚礼のフェラまで、儀式が進むにつれて装飾の重厚さが増していく。ディワリ（光の祭り）の夜には、女性たちが金の輝きを身に纏い、ラクシュミー女神の訪れを迎える。ナヴラートリやドゥルガープジャでも、祭礼の衣装には金属的な光が欠かせません。

とはいえ、多くの場面では今も祝祭の装いとしての意味合いが強く残っています。綿や無地のサリーが日々の装いであるならば、箔の輝く衣服は晴れの日のためのもの。その使い分けが、纏う瞬間の特別さを支えているのです。

フォイルプリントは、一見シンプルな技法に見えて、実は繊細な難しさを抱えています。

箔は薄く、脆い。接着剤の量が多すぎれば柄が潰れ、少なすぎれば箔が定着しない。熱の温度と圧力のかけ方は、布の素材や厚みによって変わる。手作業で木版を押すときの力加減、箔を剥がすタイミング──そのすべてが仕上がりの表情を左右します。洗濯や摩擦への耐久性を保ちながら、箔の輝きと布の柔らかさを両立させることも簡単ではありません。

それが、長年その技術を研鑽してきたインドでは可能になるのです。金属装飾や箔加工の技術を受け継いできた職人たちの手が、温度や湿度の微妙な変化を肌で読み取りながら作業を進めています。結婚式やディワリのたびに膨大な量の祝祭衣装が求められてきたこの国では、フォイルプリントの技術が途切れることなく受け継がれ、磨かれてきました。需要が技術を支え、技術が文化を支えている。その循環が、インドのフォイルプリントの精度と表現力を今も生かし続けています。

Pasandは、そんなインドの伝統技術を、東京のシーンに似合う洋服にアップデート。
インドの祝祭で纏われてきた箔の華やかさを、そのまま持ち込むのではなく、日常の装いにさりげなく溶け込むかたちに落とし込む。箔の光量を抑えたり、配置を控えめにしたり、生地との組み合わせを工夫したり。晴れの日の装飾を知ったうえで、それを東京の街に馴染むトーンに翻訳する。長い時間をかけて磨かれてきた技術が、いま、日々の装いの中に静かに宿っています。

Photography / Akemi Kurosaka
Text / Rio Hirai

フォイルプリントを用いた新作ドレスはこちら